在他眼里，性感女人不必穿黑丝
去年十二月刚过完72岁生日的法国时装设计师Thierry Mugler，在前几天突然永远离开了我们，令时尚圈唏嘘一片。
或许提到这个名字时大家并不熟悉，但女明星们可是常常从他的档案馆里借衣服穿。
说唱女王Cardi B在格莱美颁奖典礼上穿的这件花苞裙，正是Thierry Mugler在1995年秋冬高定秀场上惊艳全场的“维纳斯的诞生“礼服。
同年卡戴珊在Met Gala上穿的这件“湿身”裙，也是他以Sophia Loren在电影《Boy on a Dolphin》中的一幕为灵感，耗时8个月才制作完成的杰作。
还有Beyoncé在2010年的《I AM...》世界巡演中穿的这一身金光闪闪连体服，都是Mugler在时装史上留下的宝贵财富。
Beyoncé 2010《I AM...》演唱会
而现代人对他的一知半解也情有可原，毕竟他就像一名隐士一样，2003年就从自己创立的品牌中退休，把最夺目的成就都留给了90年代。
尽管没有吃到过什么流量时代的红利，Mugler在他那个年代创造出的一系列高定浪漫，注定会被时尚界永远传唱。
No. 01
一个孤独的梦想编织者
Thierry Mugler曾形容自己是「梦想家，美的斗士」。他出生于法国中产阶级家庭，父亲是水疗医生，母亲则是一个性格古怪的家庭主妇。
9岁开始学习芭蕾舞，14岁时加入了国家莱茵歌剧院，这些早年的舞台经历磨练了他的戏剧天赋。
虽然后来阴差阳错地成了一名服装设计师，但他的作品中还是充满了挥之不去的歌剧式魅影，萦绕着强烈的表演氛围。
《Vogue》杂志编辑Mary Russell是这么介绍他的 ：“作为一名前舞者，他对形状和色彩有着完全个人的感觉，他利用自己的戏剧和芭蕾感来为他的节目制定主题。”
Thierry Mugler 1991 SS/FW
在他自己的话语中，除了对镁光灯的热爱，童年时期对舞蹈的钻研打磨教会了他专业技术的重要性。
“无论是时尚、芭蕾还是摄影，你都必须经历一个特别的过程。对于我一个十足的野孩子来说，学习所有上述事物是非常困难的，但他教会了我辨别积极的痛苦和消极的痛苦之间的差别。”
也许是与生俱来的浪漫主义，又或是受到了芭蕾舞服的影响，Mugler对人体极度着迷。所以他的作品总是以女性的身体为媒介，向世人传递出那些狂野的、不拘一格、浮华的戏剧美学。
Thierry Mugler 1995 FW
Jerry Hall在接受《纽约时报》采访谈到他时说： “我认为对人们来说，完全认识自己很重要。我一直对人体着迷，我想向他的作品致敬。”
Jerry Hall and Thierry Mugler
但众所周知，90年代的时尚圈是极简主义的赛道，能和Mugler并肩作战的设计师寥寥无几，只有Pierre Cardin和André Courrèges称得上是同道中人。
Pierre Cardin & André Courrèges的作品
在那个时期，他的创作欲最强烈，却也最孤独。甚至会只身一人前往非洲或印度数月，袋子里仅放着一条牛仔裤。
一个不能融入人群的天才，在无法适应这个世界强加给他的生活环境时，就梦想着创造一个属于他自己的世界，按照他喜欢的方式和规模运作。
Thierry Mugler 1992 SS最后一幕
但正因他勇敢地和极简主义主流审美背道而驰，创作出一系列超前于时代的作品，所以也被称为「The prophet of futurism」（未来主义的先知）。
No. 02
恋物癖还是Camp祖师爷？
和Miuccia Prada在2022ss中的表现类似，Mugler塑造的性感也是一种不同于“犹抱琵琶半遮面”的直给。不过他的表现用力更猛，因此被称为Camp祖师爷。（Camp：为引起主义的忸怩作态）
他用各种形式去呈现人体之美，将女性塑造成机器人模特、或是让她们穿上紧身树胶衣，也因此被认为有恋物癖的倾向。
他本人似乎对这一说法并不排斥，甚至还出了一本书籍，名字就叫《Fashion Fetish Fantasy 时尚，恋物癖，幻想》。
Linda Evangelista 在“Too Funky”视频中穿着 Mugler
20世纪90年代初正值西方第三次女权运动的浪潮，对于那些想要自由展现自我的女性来说，没有什么比穿上Mugler的铠甲战衣更为理想。
他的紧身胸衣、巨大的肩部处理和狭窄的腰部设计、利用乳胶和皮革勾勒出的身体曲线，将女性塑造成了超凡脱俗的惊人生物。
呼之欲出的野性和张力并不是在物化女性使其满足男性的观赏欲，而是赋予她们自信和力量去脱离身体束缚，大胆展现自我。
换句话说，他做的从不是简单时装，而是一种为女性提供使幻想成为现实的工具。
那些冲破想象力极限的“权力”套装，反映了70年代后期的热度和性感，让人肾上腺素狂飙。
其中最有名的就是1997年的“昆虫”系列高定。这场秀以卡夫卡的《变形记》为灵感，像是在昆虫的身体里住了一位女性，宽肩蜂腰，怪诞又极具魅力。
Thierry Mugler Haute Couture 1997 SS
当你看到Simonetta Gianfelici穿着紧身天鹅绒长裙，背上一对绚烂翅膀化身为蝴蝶时，会情不自禁地被那些仿真的羽毛和珠片细节所打动。
Thierry女郎们似乎深深地代入到了角色之中，伴随浪漫的背景音乐沉浸式地模拟着昆虫的体态。狂野与优雅、美丽与荒诞的界限，在这些天马行空的表演中被不屑地一脚带过。
策展人Thierry-Maxime Loriot对此赞扬道： “他的所作所为时如此独特，他在不知不觉中编写了一个又一个系列的时尚历史。”
不过对Mugler而言，人们口中的时髦及当下的流行并不是他的重点。“我不做潮流，也不拘泥于时尚，我的设计只不过想脱离人体束缚，如做梦一般。”
Thierry Mugler 1995FW著名的露臀装
为了搭建他的时装游乐园，他不惜斥巨资打造一个接近完美的秀场。
1984年在巴黎天顶体育馆举办的这场无偿开放时装表演就是一次“盖茨比式”的视觉盛宴。
Thierry Mugler 1984 FW “L'Hiver des Anges”
尾声中Pat Cleveland从空中徐徐降落的“危险”时刻，被列入了时尚界时尚最精彩的瞬间之一。
他最著名的作品莫过于品牌20周年庆的1995年秋冬高定秀。模特们身穿滴着水晶或羽毛的紧身长袍、赛博朋克风的抹胸铠甲和乳胶长靴，华丽至极。
Thierry Mugler Haute Couture 1994 FW
最挑战手工制作极限的是这个机械感套装，Mugler和他的团队整整花了6个月时间才把他的异想世界变为现实。
长达60分钟的演出，100多套华服在绚丽的灯光和舞美下缤纷而至，这是一场真正意义上激情昂扬的艺术狂欢。
No. 03
你必须勇敢才能快乐
Mugler确实是一个快乐的人，他的设计从来不乏鲜艳的色彩，也不差随心所欲的曲线。
在面对British Vogue的独家采访时，他说了这么一句话：“you have to be brave to be Happy（你必须勇敢才能快乐）.”
怎么去理解这句话呢，或许在他的摄影书《Manfred Thierry Mugler，Photographer》中可以找到答案。
为了自由地表达美，他拿起相机亲自捕捉和创作属于自己的时尚臆想世界，各种格格不入的怪诞行为时刻洋溢着快乐与胜利感，
在这本珍贵的摄影书中，一共收录了150张关于人物、服装和建筑的照片。美人们游离在危险的边缘，显得更加迷人眼，随便翻一翻都是一场视觉冒险之旅。
在大多数人眼中穿着暴露就等同于卖弄风骚，言论自由必然意味着穿衣没那么自由。Bodyshame不只属于平板女孩，非常很多女性也会以身材过于丰满为羞，费尽心思将其遮掩。
而Mugler凭借种种姿态各异的前卫形象，击破世俗对于女性之美的刻板印象，证明了女人可以完完全全掌握自己身体的控制权，勇敢地面对欲望。
虽然错过了梦露，但好在他的声名鹊起也正恰逢超模时代的开始，jerry Hall，Naomi Campbell，Cindy Crawford、George Michael都是他坚实的拥护者。
无论是身穿包裹严实的铠甲衣还是接近赤裸的网眼连衣裙，这种快乐展现自我的决定权只属于女人自己。
即使完全不能穿出门，也好于从来不曾勇敢过。
艺术史学家Linda Nochlin给出了一句非常精准的评论 ：“我认为Thierry Mugler作品的惊人之处，在于穿着它的女人们不是被迫接受性感，而是将吸引力掌握在自己手里。”
虽然肉体已离开人世，但他Mugler野兽派时尚却滋养了「英国制造」的天才们，从海盗爷到麦昆，都或多或少有意无意地延续了Mugler的美学词汇。
JohnGalliano（海盗爷）1997年作品
他就像这句名言本身：一直在模仿，从未被超越。
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本期编辑：Charlie
主编：F君
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